吃喝是生活常态，美食潮流就在这一箪一食间。美食本质上就是私人味觉，所谓百口莫辩，还有百口难调，私人的味觉汇合成为河流，便是洋洋大观，然后就是“食代风尚”。我们关注2006年美食文化与大众生活的关系，欲望与美食的关联。食欲不是结果，而是动力，是追逐美食的过程。关注食欲，生活的微观改变便可洞悉。
从“不和陌生人说话”到“和陌生人吃饭”，美食界的变化既宏观又微观。
美味昔露，添加了营养果粒。
据说这是听音乐长大的牛的肉，看起来确实诱人。
烤鸡翅，去年风靡一时的抢手美味，想吃还得预约和排队。
■新美味
铁板烧 走出星级酒店的“黑旋风”
2006年，忽如一夜春风来，铁板烧从之前的高居庙堂，非在星级酒店不可寻，瞬间风行至各大中小餐馆，铁板烧自助台前食客众多。
影响：北京的铁板烧餐厅，所标榜的无非是日式或法式。两种铁板烧其实并没有多大区别，无非是一些酱料的不同，味道大同小异，形式也很类似。铁板烧的师傅大多来自台湾，或是台湾师傅的内地徒弟，师出同门，自然味道不会差别太大。铁板烧一道，所能比拼的无非是原料是否更佳，厨师的手艺是否更溜，然后环境是否更舒服。铁板烧的厨师在一次美食行为中占据着重要位置，其重要程度高于任何种类的中餐。重要的不是手艺，而是与食客的交流。对于一群朋友而言，对于一次有效的饭局而言，除却铁板烧的精致与昂贵，这的确是很有参与感的美食。从这个角度，美食的内容等同于形式。
港式火锅 暗合人们追求的清淡口感
2006年，北京又隐隐发起了一阵港式火锅风潮，这种风潮的兴起有一个直观的标准：大街上开的港式火锅店越来越多，大的上千平方米，小的几百平方米，招牌不同，内容类似，都是主打海鲜，涮品中不乏鲍鱼、各种名贵鱼类。店在一家一家地开，也在一家一家地关，以前去过的好几家店，都已关门大吉，看来港式火锅并不像想象中的那样容易存活。
影响：港式火锅店大多店面精致，就算是火锅，也没有四川火锅里的浓重味道，所使用的加热工具都已是电磁炉，相比起来更加方便卫生。吃港式火锅成了年轻人中的某种时尚，这暗合了人们追求清淡口感的风气。在港式火锅中，不管是各种鱼丸、鱼滑，或是脆魭，都味道颇佳。在吃涮羊肉或者四川火锅时，吃到最后，都不免觉得寡淡，哪怕嘴已被红汤火锅麻痹，心中还是觉得不够。而在港式火锅中就不会这样，越是到最后，越是丰富，越来越有味道，也恍如人生。
烤鸡翅 口口相传中“鸡翅膀硬了”
2006年，以五哥烤翅、西单烤翅为主打的“烤翅风暴”，令无数时尚男女预订加排队，只为一睹烤翅芳容。当烤翅变得像高级时装订制一样“艰难”，当烤鸡翅比鸡煲翅还要珍贵，烤鸡翅膀子的传奇性自此成为现实，从此不再是一地鸡毛，而是谁的鸡翅在飞。
影响：烤鸡翅，得从五哥烤翅说起。从年初，坊间开始流传着五哥烤翅的传奇：特别难找的胡同、没有招牌的院子、必须提前预订、吃鸡翅点双不点单、超辣的是双面辣，但觉得辣不能在桌子上磕、五哥脾气大，动不动就对食客呵斥……这一切，被人们传颂，勾起了人们对其更大的兴趣，于是纷至沓来，对五哥恭恭敬敬，为的就是感受一下“五哥式”的训斥。之后，五哥烤翅的路线被一再复制，终于促成了烤翅的红红火火。年轻人，网络，好奇心，价格便宜，成就了烤鸡翅。要说成功，也真的不能说是烤鸡翅的美味，有很多甚至味道赶不上洋快餐中的奥尔良烤翅，这只能说是营销与包装策划上的成功，尽管是有点无心插柳，但是柳的确成荫了。
■新潮流
有机食品 “胃痉挛”发作后的“养胃舒”
食品危机频发，食品安全让不少人“胃痉挛”。国际有机农业运动联合会（IFOAM）给有机食品下的定义是：根据有机食品种植标准和生产加工技术规范而生产的、经过有机食品颁证组织认证并颁发证书的一切食品和农产品。
在很多超市，有机蔬菜“高高在上”（价格）、“傲视群蔬”（摆放位置）、“虎视眈眈”（有点贵，让有钱人吃去吧）。2006年，中国第一家有机食材餐厅“善斋”在北京开业，据说这里的饮用水和空气都经过净化，不销售可乐、雪碧等碳酸饮料。而在国外，有机餐厅已不在少数。
影响：由于严格的审核制度，有机食品已成为消费者的一颗定心丸。但不可否认的是，在“粥少僧多”的有机食品面前，真正“有机”、能否消费得起“有机”是个大问题，会留给2007年的美食人士深入探讨。
Web2.0 由熟变生，改变传统饭局方式
在网络上，Web2.0的核心是互动，人们不必要被动地接受网络上的信息，而是可以表达，创造自己的东西。在现实生活中，人们的饭局模式大多是“熟人饭局”，饭局社交就是熟人社交。而web2.0版的饭局是一种“网络社交”的生活方式。
影响：他们在生活中没有交集，但在网上却可以相处融洽。每逢周末，总会有人发布“美食召集帖”：“某月某日某时，碰头某某酒家，费用AA，有意参加者回帖或手机短信联络发起人。”从“不和陌生人说话”到“和陌生人吃饭”，其间的变化既巨大又细微。网络改变着我们的饭局方式，这样一群城市的白领青年，坚决的“月光一族”，持久的“消费人生”，热烈的“美食分子”，他们渐渐在这个移民城市中找到了自己的群落。
私家宴 “私家菜”后的新生代
旧时，高官巨贾们“家蓄美厨，竞比成风”。私家宴最为风行时，应属晚清和民国时期，那时谭家菜公认为京城私家菜第一，甚至超过了段祺瑞的家菜，除谭家菜外，还有军界段家菜、银行界任家菜、财政界王家菜。如今，北京诸多“吃主儿”，在家开设私家宴，自己动手，或者邀请名厨，颇有当时风流盛景。
影响：“私家菜”已速朽，在2006年却出现了许多更为有趣的“私家宴”。其中代表人物是黄珂，这里日日宾客盈门，来的都是文化精英，亦精通美食。同为代表人物的是IT才俊汪延，他热衷于西餐，经常在私宅设宴，邀请名厨为宾朋做菜；娱乐圈中张伟平的家宴也是盛名已久，据说他家有一张硕大的木桌，专门为招待各路豪杰。
私家宴完全是个人行为，更注重私人口味。私家宴并非是名流新贵的专享名词，每个人都可以在家招待朋友。所需要的仅仅是一间宽敞的客厅、一个热情的厨娘、一颗风雅的心。
多元化餐厅 吃饭成了淘宝之旅
当餐厅不仅仅是吃饭的地方，当餐厅可以演变成为书店、阅览室、服装店、美容馆、酒吧、画廊……那这还是一个餐厅吗？一个餐厅，于是成为了一个生活馆。当一个餐厅的特指与功能化减弱，一个更加有趣的地点就出现了：美食是休闲。餐饮与其他行业连带，类似店中店，其实是一种多元化选择方式。
影响：BOOKWORM如今已成友邦人士和海归小资频繁出没的场所；果园西餐厅成为某个小圈子的最爱，这里出售各种家具。798里也有一家混合了书店和餐厅的雅致处所。一次吃饭也有可能成为一场淘宝之旅，店主自制的手工作品，独家设计的服装，打制的家具……餐厅的功能越来越强，一家餐厅完全可以不单单卖美食。你觉得他顺便出卖着一些小杂物，其实本质上，是贩卖一种生活方式。
采写/本报记者 赵子云
摄影（除署名外）/本报记者 王远征